ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ МАНЕКЕНОВ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ МАНЕКЕНОВ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ

Галас Дарья Ильинична

магистр, ведущий таксидермист, Galas Lifelike OÜ,

Эстония, г. Таллинн

 

Хочу рассказать о методе, который был разработан мной для обучения новичков таксидермии на довольно сложном объекте для первого раза – серой крысе. Серая крыса была выбрана не случайно. Крыс разводят в вивариях и продают уже замороженными в специальных зоомагазинах на корм змеям и хищным птицам. Я получаю животных не только одинакового веса и размера, но и с большой вероятностью чистых от многочисленных заболеваний, переносчиками и природными резерватами которых являются грызуны. На животном подобного размера можно показать очень много приёмов традиционной таксидермии. Кроме того, крыса даёт возможность показать, как использовать полиэтиленгликоль в тех местах, где традиционная таксидермия не даст высоких результатов. Таким образом крыса – практически идеальный объект для тренировки большинства основных навыков таксидермии, а оставшуюся тушку можно без проблем использовать по назначению: отдать пресмыкающемуся или хищной птице.

Даже если ученик знаком с животным миром не понаслышке, в самом начале своего пути в качестве таксидермиста ему нужно усвоить и повторить множество техник и приёмов, которые занимают всё его внимание. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, чтобы помочь ему – лишить его мук выбора позы животного и мыслей о том, какая мышца расслаблена, какая напряжена, как проходят сосуды под кожей, где нужно согнуть конечность в суставе и т.п. Я предоставляю каждому ученику готовый манекен. Все манекены у сидящих в одном классе учеников одинаковы. Это настоящий коммерческий манекен, только для крысы. Кроме того, все комплектующие тоже отлиты из силикона и пластика. И теперь ученик может сосредоточить своё внимание на работе со шкурой. Конечно, умение работать с манекеном очень важно, но в начале пути каждому хочется получить некий результат, который доставит удовольствие и подтолкнёт к дальнейшему изучению предмета.

 

Рисунок 1. Этап работы с манекеном по время выделки шкурки крысы

 

Рисунок 2. Манекены крыс, использующиеся на курсах таксидермии

 

1. Мастер-манекен.

Я использую два метода.

В первом варианте я беру максимально доступное количество животных одного вида, обмеряю их и заношу все данные в таблицу. Дальше вычисляю среднюю по каждому промеру, и по средним промерам леплю манекен из скульптурного пластилина на каркасе из проволоки. Здесь есть минус, что промеры делаются по шкуре, а манекен лепится "без шкуры". Поэтому обязательно нужно взять контрольные промеры длин костей и объёмов с одного животного, сняв предварительно шкуру. Обратите внимание, что в составе пластилина не должно быть серы. Сера является ингибитором реакции отверждения силикона.

 

Рисунок 3. Запись промеров десяти крыс в таблицу

 

Рисунок 4. Мастер-манекен крысы из скульптурного пластилина

 

Рисунок 5. Акациевая крыса и мастер-манекен акациевой крысы из скульптурного пластилина

 

Второй метод интересен тем, что позволяет добиться невероятной точности скелетных промеров, так как в нём используется мумифицированная тушка. Кроме того, здесь проще не ошибиться в правильности позы в том случае, если она динамичная. Для начала нужно аккуратно снять шкурку, не повредив мускулатуру и брюшину. После этого тщательно обмерить её и записать все объёмы, поскольку в процессе мумификации они будут утрачены. Затем с помощью булавок нужно зафиксировать позу на кусочке пеноплекса.

 

Рисунок 6. Фиксация тушки полевой мыши в желаемой позе, вид сверху

 

Рисунок 7. Фиксация тушки полевой мыши в желаемой позе, вид сбоку

Для мумификации нужно взять картонную коробку подходящего размера и поставить на дно пеноплекс с закреплённой на нём тушкой. Затем нужно расположить в коробке, крепя за стенки, кусочки проволоки таким образом, чтобы они помогали фиксировать тушку и не позволяли ей смещаться. Затем нужно аккуратно засыпать тушку солью снизу доверху, поставить в сухое проветриваемое место и оставить на две недели. Через две недели можно удалить соль и оставить тушку ещё на некоторое время для полного высыхания. Мумия становится сухой и твёрдой, теряет запахи. Теперь нужно взять глину или пластилин и восстановить объём мышц. Отверстия от глазных яблок обязательно нужно закрыть шариками пластилина или бусинками.

 

Рисунок 8. Мумифицированная тушка полевой мыши. Поза: убегает от нападающей лисы

 

Рисунок 9. Мумифицированная тушка полевой мыши. Объём восстановлен с помощью глины

 

Перед тем, как замешать силикон, нужно внимательно осмотреть будущий манекен и отметить все тонкие участки. Для них приготавливаем булавки, кусочки проволоки и трубочки, чтобы сделать выпары. Нос, концы лап, передний край нижней челюсти – везде прикрепляем тонкие проволочки или трубочки, чтобы в силиконе образовалось отверстие. Также нельзя забывать и про литьевое отверстие. Для него отлично подходит трубка с диаметром 0,7-1,0 см. Обычно его удобно делать на животе.

 

Рисунок 10. Выпары в тонких местах

 

Рисунок 11. Выпары проходят через все слои силикона

 

2. Создание силиконовой формы.

Я использую намазной силикон. Он позволяет не думать о пузырьках и не иметь вакуумизатора. Поскольку у крысы нет основания, подставки, обмазывать силиконом её нужно сначала с одной стороны, допустим, со спины, а затем, когда слой затвердеет – с другой стороны (с живота). Первый слой накладывается без загустителя, все остальные с загустителем. Чтобы объект спокойно лежал и не заваливался, я использую рулон от скотча или миску. Просто кладу объект сверху, и он устойчиво лежит.

 

Рисунок 12. Мастер-манекен покрыт первым слоем силикона

 

Не используйте латексные перчатки. Латекс, также как и сера, препятствует реакции отверждения силикона. Нитриловые перчатки не имеют такого свойства.

Перед обмазыванием силиконом нанесите на мастер-манекен разделительный состав.

Максимальную толщину силикона нужно создать вдоль спины: примерно от середины головы до основания хвоста. Сам хвост остаётся снаружи, а на его месте в форме остаётся выпар. Смысл в том, чтобы весь манекен доставался целиком через один разрез, поэтому положение разреза зависит от позы животного и формы манекена. Бугор силикона, по которому пойдёт разрез, должен быть не менее 2 см в ширину и не менее, чем на 1 см возвышаться над уровнем остальной формы. В таком случае разрез будет сжиматься кожухом и не начнёт расходиться и смещаться во время расширения пены.

Каждый новый слой силикона нужно подкрашивать цветом, отличным от предыдущего, чтобы полностью закрывать поверхность и не оставлять тонких участков у стенок будущей формы.

Последний слой силикона есть смысл сделать без загустителя, чтобы силиконовая форма легче вынималась из кожуха. Этот слой должен закрыть глубокие впадины в предпоследнем слое силикона и сгладить выступы. Длинные "хвосты" и потёки застывшего силикона нужно отрезать ножницами.

 

Рисунок 13. Видны разноцветные слои силиконовой формы и зигзагообразный разрез

 

3. Создание кожуха.

Используемая мной пена расширяется в 10 раз и разогревается выше 100 градусов во время реакции, поэтому задача кожуха – надёжно удерживать силиконовую форму и не позволять ей расходиться или деформироваться.

Кожух можно делать из различных материалов, таких как гипс, пластик, Plasti-Paste и двусоставная пена с высокой плотностью. Крайне не рекомендую использовать монтажную пену. Для отверждения ей требуются вода и воздух, и она просто не застынет в глубине.

Для создания кожуха возьмите мастер-манекен, заключённый в силикон, с торчащими из него выпарами. Осмотрите его внимательно и наметьте маркером на силиконе линии, по которым части кожуха будут легко сниматься с силиконовой формы, подпёртой изнутри пеной. Частей может быть и две, и четыре, и шесть. Важно придумать, как и где они будут соединяться.

 

Рисунок 14. Пластилиновый бортик и точки фиксации

 

Далее разогрейте скульптурный пластилин и сделайте высокий бортик вдоль одной из линий. Если опасаетесь, что пластилин будет плохо отходить от материала кожуха – нанесите на него разделительный состав или покройте его алюминиевой фольгой.

 

Рисунок 15. Пластилиновый бортик покрыт фольгой

 

Установите форму так, чтобы обведённый пластилином участок оказался сверху. Замешайте состав для кожуха и нанесите его и на выбранный ранее участок силиконовой формы, и на пластилиновые бортики, окружающие его. Дайте материалу застыть.

Следующим шагом снимите пластилин, вновь разогрейте его и слепите бортик вдоль другой линии. Пластилин не нужно укладывать вдоль уже готового бортика кожуха. Бортик кожуха, который будет контактировать с соседним бортиком, тщательно промажьте разделительным раствором. Часто я использую сильно разогретый пластилин в качестве разделителя. Как показала практика, для Plasti-Paste и двусоставной пены пластилин является лучшим разделителем по сравнению с традиционным восковым составом. Но помните, что слой пластилина на готовом бортике должен быть тончайшим, ведь бортики должны будут плотно смыкаться друг с другом.

 

Рисунок 16. Форма подготовлена к нанесению одной из трёх частей кожуха

 

Теперь снова нужно уложить форму выбранным участком наверх, смешать состав для кожуха и нанести его на форму, заводя на бортики. Затем снова нужно подождать, пока состав застынет, снять пластилин и повторить весь цикл столько раз, сколько частей содержит кожух.

Чтобы кожух не распадался при расширении пены внутри формы, необходимо сделать стяжки всех его частей друг с другом. Это могут быть болты с гайками, нединамическая верёвка, мощные струбцины и т.п. Обязательно отметьте места, где будут проходить стягивающие элементы, маркером.

4. Укрепление силиконовой формы.

У разных силиконов разное время полной готовности. Rebound 25, которым пользуюсь я, набирает полную твёрдость за неделю. Можно начать отливать и в только что созданной форме, но это повлияет на её долговечность и ускорит деформации. Таким образом, в ней можно будет отлить меньшее количество манекенов.

Закрыв форму кожухом, оставьте её на несколько дней, чтобы материалы полностью отвердели.

5. Разъём кожуха.

Кожух нужно разнимать осторожно, чтобы не сколоть края бортиков. Для этого хорошо подходит неострый нож для масла с круглым кончиком, медицинская лопаточка и т.п. Начинайте с более маленьких и плоских деталей, заканчивайте более глубокими и выпуклыми. Не используйте колющих и режущих инструментов, так как при этом очень легко повредить силиконовую форму. Полезно подписать части кожуха: "голова", "спина", "живот", "хвост", "передние лапы" и т.п. Так вам будет легче разобраться, как его собирать.

6. Разрез силиконовой формы.

Это, пожалуй, самый ответственный момент всей работы.

Возьмите маркер и нарисуйте на толстом шве силиконовой формы зигзаг с шагом не менее 1 см и не более 2 см, с углами около 45°. Не спешите, проследите, чтобы разрез не зашёл на тонкие участки манекена, такие как глаза, скулы, локти. Ведь в этих местах при отливке будет образовываться "гребень" из пены, который впоследствии нужно будет срезать, поэтому разрез должен проходить по максимально ровным участкам манекена: спина, бок, затылок. Разрез также возможен по боковой линии, если через него будет удобней доставать манекен, чем через разрез по спине.

Длина разреза не должна быть больше 50% окружности формы в направлении линии разреза. Ведь если силиконовая форма будет распадаться на половинки, вам будет очень сложно собирать её внутри кожуха и контролировать схождение краёв разреза.

Проверив и перепроверив местоположение зигзагообразной линии (маркер легко стирается с силикона пальцем, поэтому линию можно корректировать много раз), возьмите скальпель или узкий острый нож и начинайте прорезать силикон по линии. Режьте сразу на всю толщину. Избегайте множественных заходов лезвия, так как это создаст ненужные мелкие прорезы на стыке шва, которые будут способствовать неплотному слипанию половинок. Углы линии старайтесь выдержать острыми, так половинки будут надёжнее удерживаться на правильном месте во время расширения пены внутри формы.

 

Рисунок 17. Зигзагообразный разрез силиконовой формы. Извлечение манекена из формы

 

7. Извлечение мастер-манекена из силиконовой формы.

Раздвиньте края разреза, плотно и глубоко ухватитесь одной рукой за бока мастер-манекена и, плавно раскачивая его из стороны в сторону, вытягивайте мастер-манекен из силиконовой формы, второй рукой помогая силикону смещаться по материалу мастер-манекена. На этом этапе внимательно отслеживайте, как выходит манекен из формы. Возможно, потребуется удлинить разрез или сделать дополнительный разрез. Если мастер-манекен вышел без потерь, не сломались и не погнулись конечности – значит и манекены из пены будут выходить целыми, без переломов лап и надрывов силиконовой формы.

Вынув мастер-манекен, внимательно осмотрите силиконовую форму изнутри. Не осталось ли в ней кусочков мастер-манекена, все ли выпары чистые и открытые. Везде ли силикон лёг без пузырей, образует плотную ровную стенку.

 

Рисунок 18. Манекен и мастер-манекен

 

Также осмотрите кожух. Особенно внимательно: выпары. Если выпары закрыты материалом, возьмите круглый надфиль и расточите их. Если выпаров не хватает, например, вы забыли сделать его в каком-то месте, возьмите шуруповёрт или дремель со сверлом 1-3 мм и просверлите выпар насквозь через кожух и силикон. Затем тщательно расточите дырку в силиконе так, чтобы она не закрывалась (силикон имеет свойство расходиться под сверлом, образуя разрыв, а не отверстие).

После всех мероприятий тщательно очистите силиконовую форму изнутри от пыли и кусочков материалов.

 

Рисунок 19. Пустая очищенная силиконовая форма и кожух из пены

 

8. Проволока для каркаса.

Каркас можно собрать до заливки пены в форму, а можно впоследствии распилить манекен (например, для изменения позы) и вставить в него каркас. Для курсов я отливаю  манекены с каркасом внутри.

Загляните в таблицу промеров и выпишите оттуда максимальную длину хвоста, длину спины от середины головы до копчика, длину лап от холки и тазобедренного сустава до кончиков пальцев. Возьмите проволоку, соответствующую по толщине и жёсткости размеру животного. Если животное будет крепиться в подставку за одну лапу, в эту лапу нужно вставить настолько жёсткий металлический стержень, чтобы он удерживал полный вес манекена и мокрой шкуры, не сгибаясь под их весом.

8.1. Хвост.

Хвост можно отливать отдельно и затем прикреплять к манекену, можно отливать на самом манекене. Я делаю и так, и так, в зависимости от ситуации. Кроме того, я показываю студентам оба способа, поэтому всегда отливаю манекены с длинной проволокой для хвоста. Кроме того, длинная проволока помогает прикрепить отдельно отлитый хвост.

Итак, для хвоста нужно взять проволоку, длиной с максимальную длину хвоста из таблицы промеров и прибавить к этой длине 2-3 сантиметра. Укоротить проволоку очень легко, а вот нарастить, если хвост окажется длиннее, уже сложнее. Скорее всего, в таком случае придётся полностью её убирать и крепить в манекен новую проволоку для хвоста в процессе сборки. Если вы отливаете манекен под конкретную шкуру – измерьте длину хвоста этой шкуры. Если это массовый манекен – обязательно возьмите проволоку с запасом длины.

8.2. Спина.

Не торопитесь откусывать проволоку для хвоста от мотка. Сначала прибавьте к её длине длину спины от середины головы до копчика плюс 2-3 сантиметра. Эта длинная проволока будет служить основным каркасом, а также удерживать проволоки для конечностей.

Итого, берём проволоку общей длиной, состоящей из:

- длины спины от середины головы до копчика;

- длины хвоста;

- дополнительных 4-6 сантиметров;

и теперь уже откусываем её от мотка.

8.3. Конечности.

Проволоки для конечностей можно крепить по отдельности, можно вместе. Обычно я креплю вместе, но если форма сложная и провести проволоку возможно только снаружи, скрепляю две отдельные проволоки уже после провода их через форму.

Измерьте полную длину передней и задней конечности. Переднюю от угла лопатки до кончиков пальцев, заднюю от тазобедренного сустава до кончиков пальцев. Затем прибавьте 2 сантиметра на крепёж этой проволоки к проволоке, идущей вдоль спины, и 5-10 сантиметров на монтаж готового чучела к подставке. Умножьте получившуюся цифру на два – и вы получите длины проволоки для двух передних и двух задних конечностей.

Проволока для передних конечностей:

- Длина передней конечности от угла лопатки до кончиков пальцев;

- Ещё раз длина передней конечности от угла лопатки до кончиков пальцев;

- 2 сантиметра;

- 10-20 сантиметров.

Проволока для задних конечностей:

- Длина задней конечности от тазобедренного сустава до кончиков пальцев;

- Ещё раз длина задней конечности от тазобедренного сустава до кончиков пальцев;

- 2 сантиметра;

- 10-20 сантиметров.

9. Сборка каркаса внутри силиконовой формы.

Поставьте перед собой мастер-манекен.

Возьмите проволоку для спины и хвоста и загните маленькими пассатижами или круглогубцами один из её концов в небольшое колечко, около 0,5 см в диаметре. Приложите её вдоль спины мастер-манекена, положив колечко на середину его головы. Отметьте на проволоке место над холкой. Маленькими пассатижами или круглогубцами сделайте в этом месте колечко около 0,5 см в диаметре. Снова приложите проволоку к спине мастер-манекена таким же образом, отметьте место над тазобедренным суставом и сверните на проволоке в этом месте в колечко 0,5 см в диаметром.

Возьмите проволоку для передних конечностей, согните её посередине и пропустите через среднее колечко на проволоке для спины. Теперь сделайте каждой половинкой проволоки для передних конечностей по тугому обороту вокруг проволоки для спины и хвоста. Зажмите её пассатижами, чтобы проволоки не болтались относительно друг друга.

Повторите то же самое с проволокой для задних конечностей, пропустив её через кольцо, находящееся на границе спины и хвоста.

Возьмитесь за участок проволоки для хвоста и заведите его внутрь силиконовой формы через разрез. Проведите его кончик сквозь отверстие в силиконовой форме, через которое будет выходить хвост и вытяните проволоку наружу.

Возьмитесь за проволоки для задних конечностей и заправьте их в отверстия, откуда выходили проволоки каркаса задних конечностей мастер-манекена.

Повторите то же самое с проволоками передних конечностей.

Вытяните все проволоки наружу таким образом, чтобы участок проволоки для спины оказался примерно посередине пустого пространства формы, а переднее кольцо оказалось в середине пространства для головы манекена.

Проволоки для конечностей изогните таким образом, чтобы они не касались стенок силиконовой формы в пространстве для конечностей манекена.

10. Сборка кожуха.

Начните с хвостовой детали кожуха, нанизав его на проволоку для хвоста. Затем подсоедините те части кожуха, в которых есть отверстия для проволок конечностей, также нанизав их отверстиями на проволоки. В последнюю очередь приложите остальные части кожуха. В процессе сборки тщательно проверяйте, что силиконовая форма плотно сомкнута, но не сжата и не пережата, что разрез не расходится и не сплющивается чрезмерно под кожухом.

Скрепите части кожуха за бортики болтами, струбцинами или обхватите верёвкой.

Если вы решили использовать верёвку, возьмите нединамический синтетический шнур, свяжите его в кольцо не ползущим узлом таким образом, чтобы кольцо было больше обхвата формы в кожухе на 3-5 см. Накиньте верёвку на кожух в том месте, где она будет стягивать части кожуха, возьмите карандаш или палочку, введите в кольцо верёвки и закручивайте карандашом/палочкой верёвку в спираль до тех пор, пока она не станет туго стягивать половинки кожуха. С последним оборотом заправьте карандаш/палочку под верёвку. Эта конструкция будет плотно и надёжно удерживать половинки кожуха во время расширения пены внутри силиконовой формы. Обратите внимание, что стяжка не должна сжимать кожух чрезмерно, поскольку в этом случае силиконовая форма будет деформирована внутри кожуха, и манекен получится искажённым.

11. Заливка пены в форму.

На этом этапе требуется тщательная подготовка.

11.1. Для отливки манекенов маленьких животных я использую двусоставную пену Foam it 5. Для её корректного расширения и отверждения необходима температура пены в строгих пределах 23-25°С. Более того, храниться она также должна при температуре 23°С. Проверьте, что в помещении, где будет производиться отливка, строго 23-25°С. Если это не так, согрейте/охладите помещение и стабилизируйте в нём температуру на уровне 23-25°С. Принесите в это помещение закрытые канистры с пеной и оставьте их там, чтобы температура пены стала 23-25°С.

Перегретая пена реагирует слишком быстро, расширяется, образуя большие пузыри и начинает пениться в процессе заливки её в форму. В итоге в форму попадает не весь объём состава и манекен выходит бракованным. Холодная пена реагирует медленно, и остаются липкие и пустые участки.

11.2. Приготовьте для работы:

- материал для укрытия поверхности (старые газеты, полиэтилен);

- небольшой кусочек скомканной газеты;

- одноразовый стаканчик;

- шпажку для шашлыка, чтобы перемешивать пену;

- газовый ключ (Если пена уже использовалась, часть А при контакте с воздухом превращается в плотные кристаллы, которые приклеивают крышку к канистре. Без газового ключа отвернуть крышку очень сложно.);

- кухонные весы с точностью до 1 грамма;

- медицинские перчатки;

- для девушек рекомендую шапочку для душа (если пена попадёт на волосы, отмыть её будет невозможно);

- респиратор;

- строительные очки;

- фломастер.

11.3. Прикиньте объём манекена в миллилитрах и рассчитайте вес каждой части пены. Не рекомендую заливать пену по объёму "на глазок", так как при маленьком объёме ошибка в один грамм может привести к браку. Берите максимально точное количество пены. Лишняя пена будет стремительно выпирать изо всех выпаров, а когда они забьются – начнёт раздвигать разрез формы. В итоге вы получите деформированный манекен с большой вероятностью ещё и с большими воздушными пузырями.

На первый раз, пока вы не знаете правильного веса пены, возьмите чуточку больше.

Перед работой обе канистры с пеной необходимо тщательно перемещать, активно тряся и переворачивая их.

Обработайте литьевое отверстие разделительным составом.

11.4. Пена Foam it 5 имеет время жизни 1,5 минуты, время отверждения 2 часа.

Положите форму литьевым отверстием наверх. Залейте в стаканчик нужное количество пены, закройте канистры и быстро-быстро перемешайте пену шпажкой. Не мешкая заливайте пену через литьевое отверстие до самого конца. Остатки соскребите со стенок стаканчика и также залейте в литьевое отверстие. Возьмите форму и плавно понаклоняйте её из стороны в сторону, чтобы жидкая пена растеклась в узкие места: нос, конечности. Затем положите форму на стол. Если она качается – обоприте её на что-нибудь, чтобы литьевое отверстие оказалось сверху. Приготовьте кусок скомканной газеты и смотрите в литьевое отверстие. Как только пена подойдёт к его внешним краям – заткните отверстие газетой и удерживайте, пока слышите шипение расширяющейся пены внутри формы. Это занимает около минуты. Расширяющаяся пена очень горячая, учитывайте это.

Когда вы уже можете отпустить газету – засеките время и оставьте форму в неподвижности на два часа. Не трогайте и не трясите её, чтобы пена не осела до отверждения. Температура в помещении должна оставаться на уровне 23-25°С на протяжении всех двух часов.

 

Рисунок 20. Подготовленное рабочее место для работы с Plasti-Paste и пеной

 

Рисунок 21. Процесс работы с пеной

 

12. Извлечение готового манекена.

Извлечение готового манекена отличается от извлечения мастер-манекена лишь тем, что пена в выпарах и литьевом отверстии могла прилипнуть к кожуху. В такой ситуации осторожно покачайте кожух при демонтаже его с силиконовой формы. Если литьевое отверстие кожуха плотно слиплось с манекеном, возьмите сверло для дерева 8-10 мм диаметром и на малых оборотах рассверлите литьевое отверстие на толщину кожуха.

Сначала извлекайте голову и передние конечности, затем вытягивайте хвост и задние конечности. Действуйте плавно и не спеша.

После извлечения готового манекена тщательно прочистите все выпары в силиконовой форме и кожухе.

Храните силиконовую форму внутри кожуха. Для долгого хранения внутри силиконовой формы оставьте последний отлитый манекен, чтобы избежать деформации силикона. При правильном использовании в такой форме можно отлить несколько сотен манекенов.

 

Рисунок 22. Готовые манекены крыс, отлитые в одной форме